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標題: 卡斯提爾的旅人(上)
發表人: adolfo

 
創作內容:
六月的西班牙卡斯提爾平原,清晨乍暖的曙光,我無法置信自己可以活著走出這座棲身一晚帶有些許羅馬式風格的小教堂,儘管知道將面對六小時之後38°C高溫的無情燒烤,我仍跪坐在阿卡薩,童話堡的山腳下,仰望她夢幻古典身軀的同時,我似禱告感恩的向她道謝,在她龐大的羽翼下,我始終沒有成為這塞哥維亞(Segovia)古城夜晚寒冷下的獻祭品。

塞哥維亞,城市的入口,映入眼簾就是約兩千年前佇立在此的羅馬水道橋(Acueducto Romano),排列連串巨大的拱形石橋,令人懷疑它是否真的是兩千年前魔鬼一夕間完成的作品。古城的另一端,在艾雷斯瑪河(Eresma)和克拉摩雷斯河(Rio Clamores)的交會口,轟然佇立另一座的偉大的建築藝術,也就是我認為昨夜為我守護的阿卡薩堡,琉璃藍的斜屋頂,蓋在太陽色的身軀上,陽光的反射下,令人覺得溫暖甜蜜。羅馬水道橋是如童話中邪惡皇后,如此的黑暗、邪惡,好似它本身暗沉的大石塊,透露著陰狠的野心;而童話堡呢,那陽光清爽的顏色和屋頂的天空藍,令人聯想到白雪公主般的美麗溫柔,一前一後,彷彿這個城市是為了這個童話而生一樣,是如此的遙遠虛幻,但我卻置身其中。

我無法選擇,身上僅剩的是前天在馬德里(Madrid)向朋友臨時湊到的一百元美金和一些零頭,換成西幣(Peseta)大約是一萬伍千元吧,但是因為還有兩、三個心儀已久的美麗古老的城市未造訪,算一算,包括車資、伙食費,我想昨夜還是只能露宿街頭。

意興闌珊地走到公車站牌,等著七點三十分出城至火車站的第一班公車。上了公車,因為笨重又龐大的背包礙腳,揀了一個雙人的位置坐下,也好放行李,把頭靠在窗上,瀏覽這個我將離開的城市。這時的它,特別的安靜,陽光的照射下,交疊錯落的影子在那迷宮般的巷弄中,更顯得撲朔迷離了,高低不一的陽台,擺滿了菊花、玫瑰等五顏六色的盆栽,搭配著晾在窗與窗之間的被單、衣服,那種和諧平凡的美,讓我原諒這個城市對我的折磨,就像一個平凡的男人,被美麗的壞女人欺凌後,他卻還是覺得很幸福,無怨無悔。

到火車站的中途,公車停下,又接駁了另一批等車的人,這很正常,但令人較感興趣的是,在棕髮黑眼的西班牙人群中,夾雜著一個金髮碧眼的老頭,大約七十五、六歲,很小、很瘦,身上除了背著一只結實厚重的旅行背包外,還拉著一台兩輪小拖車,小車上也是大包小包的胡亂綁著。在他笨拙地付出車資和忙著整理小車上不斷落下的行李同時,只見司機一個大聲叱喝和一個白眼,他更顯得囁嚅不安,欲言又止,最後,他坐到我對面的座位。

車子開動的同時,我依然望著窗外沉默著,之後見他無辜的表情中帶著一絲不安,且急欲和我攀談的樣子,我還是沒理他,我的腦筋經歷昨晚的摧殘下,至今未解凍,不想再去使用它。最後他終於鼓起勇氣向我詢問:「你從那裡來的?」,同是天涯旅人,我的同情比和他聊天的欲望多一點,我答:「您可以用西文的,我會說西文。」,他一臉尷尬的笑:「對不起!我不懂西班牙文
,我只會說英文,我是英國人。」好吧,我也算準他不是西班牙人,只是沒想到他會是英國人而已。

大概地閒聊之後,巧的是,他將和我造訪的是同一座城市,薩拉曼卡(Salamanca),十三世紀創立的西班牙大學城。更巧的是,我們這兩個迷糊蛋竟都不知道塞哥維亞沒有到薩拉曼卡的火車,他竟然和我一樣的隨緣、隨興?我開始懷疑,這段旅程的開端是他假裝藉口巧合和我同去一個計劃中的城市而纏著我,其實心中應該另有計劃,否則,一個年屆古稀的英國老紳士如何會和我這種二十出頭年輕小伙子一樣莽撞,到了火車站,才知道根本沒這班車。

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Re: 卡斯提爾的旅人(上)... 2003/02/06 PM.01:02
Re: 卡斯提爾的旅人(上)... 2002/12/19 PM.04:12
Re: 卡斯提爾的旅人(上)... 2002/09/24 PM.05:09

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